Правда, если быть точным, своему нынешнему названию острова обязаны... черепахам. Galápago – это одна из разновидностей водяных черепах. Также этим словом называют и седло, которое по форме напоминает черепаший панцирь. Расположен этот удивительный архипелаг в Тихом океане на расстоянии почти 1.000 километров к западу от Эквадора. Он состоит из многочисленных скалистых образований и вулканических островов. Возраст некоторых из них весьма солидный – десять миллионов лет!
Многие острова имеют мелодичные и звучные названия. Среди них, например, остров Исабела, названный в честь испанской королевы Изабеллы Кастильской. Она была одной из тех, кто финансировал путешествия Христофора Колумба. А в честь ее супруга, короля Фердинанда II Арагонского, появился остров Фернандина. Санта-Крус (или Неутомимый) назван в честь Святого Креста. Остров Сан-Сальвадор – в честь одноименного святого, а небольшой остров Вольф – по имени немецкого ботаника Теодора Вольфа, который побывал на Галапагосах в 1875 году, собрав там ценную коллекцию уникальных растений.
Галапагосские острова принадлежат Эквадору. ЮНЕСКО объявила их Территорией Всемирного наследия и биосферным заповедником.
Почтамт в... бочке
Примечательно, что на каждом острове имеется своя изюминка – например, необычные природные ландшафты или только там встречающиеся виды животных или растений. А вот на острове Флорена можно увидеть даже «рукотворное чудо» – одно из самых необычных почтовых отделений в мире: деревянную бочку, которая служит почтовым ящиком для моряков и путешественников. Такой «почтамт» придумали китобои еще в XVIII веке. Покидая дом на долгие месяцы и отправляясь в Тихий океан на промысел, они по пути заходили на Галапагосы. Скучая по своей семье, моряки искали возможность отправить весточку близким людям. Так и появилась «почтовая» бочка, которую они приспособили для этих целей. Положить туда письмецо мог каждый, а моряки, которые возвращались в родную гавань, забирали эти послания с собой и доставляли их семьям. Несмотря на то, что времена китобоев давно канули в Лету, на смену морякам пришли туристы. Они не только вкладывают в бочку письма и открытки, но и забирают с собой послания других туристов, выискивая на них адреса своих соотечественников, чтобы, вернувшись домой, отправиться на ближайшую почту и отправить письма адресатам. Так что традиция продолжает жить.
Священник и пираты
А теперь – немного истории. Официально Галапагосские острова были открыты в 1535 году, причем произошло это абсолютно случайно. Испанский священник Томас де Берланга, который к тому же был и большим любителем путешествий, собрался однажды в очередное странствие – из Панамы в Перу. Но ненароком отклонился от намеченного курса. На восьмой день его корабль попал в продолжительный штиль и экваториальное течение стало уносить судно на запад от континента. И вот наконец земля! Это оказался один из островов архипелага, куда команда корабля высадилась в поисках пресной воды (которую, кстати, так и не нашла, так как на Галапагосах ее практически нет). Зато сам остров покорил Берлангу своей необычайной красотой и экзотическими диковинками. Священника удивили «глупые птицы» с голубыми ногами, которые даже не пытались спрятаться, и поразили удивительные огромные черепахи, способные нести на спине человека. А еще он увидел там ящериц, похожих на дьявола... Когда священник писал донесение испанскому королю, то назвал остров «зачарованным» (вот вам и еще одно название Галапагосов, но далеко не последнее!).
А вот испанцев острова не заинтересовали. К тому же они считали их проклятыми, называя Лас Энкантадас («заколдованные острова»). Когда архипелаг был окутан туманом, его было очень трудно отыскать, а слабые ветра этого региона создавали у моряков ощущение, что движутся сами острова, а не их корабли. Отпугивало их и отсутствие здесь пресной воды. Совсем другое дело – пираты. Они облюбовали острова задолго до их официального открытия, потому что могли укрыться здесь от испанцев, предварительно ограбив их корабли. Кто здесь в свое время только не побывал! Британский корсар Эмброуз Коули и путешественник-исследователь и пират Эдвард Дэвис, мореплаватель и капер Уильям Дампир, искатель приключений Джон Истон и английский мореплаватель, пират и капер Генри Морган... И это далеко не полный перечень известных «джентльменов удачи», заходивших в воды архипелага.
Путешествие в сказку
Попасть на Галапагосские острова можно только из Эквадора, совершив двухчасовой перелет. Так сделали и мы, покинув красивый и опасный Гуаякиль. И вскоре оказались в абсолютно ином, нереальном и экзотическом месте.
Нашей первой целью стал Исабела – самый большой (4.640 кв. км) и в то же время негусто заселенный остров архипелага, на котором находятся многочисленные и все еще действующие вулканы. Своими очертаниями остров немного напоминает морского конька.
Дорога к Исабеле оказалась неблизкой: от аэропорта мы вначале добрались до острова Санта-Крус, а оттуда плыли два часа на быстроходном катере по океану. Нашими спутниками были морские птицы и стайки шустрых рыб, а еще – бескрайнее небо, на котором то светило экваториальное солнце, то висели черные грозовые тучи...
Нас встретила буйная растительность – и не только: здесь каждая коряга могла оказаться застывшей игуаной, а валун – огромной черепахой. Об этом свидетельствовали и дорожные знаки «Осторожно: черепахи!» Причем на каждом острове водится свой черепаший вид.
Мы смогли поближе познакомиться с этими рептилиями, когда посетили станцию по разведению черепах. Здесь можно было в непосредственной близости наблюдать за этими громадинами, «закованными» в мощные тяжеленные панцири и без всякой спешки занимающимися своими делами (у них как раз был брачный период).
Познавательно было прогуляться и по национальному парку, восхищаясь буйной растительностью (в сезон дождей здесь все свежо и зелено – в отличие от сухого времени года, когда пейзаж буквально выжжен). Нас окружали магнолии разных видов, огромные столетние кактусы, а вокруг водили хороводы прелестные бабочки, взмахивая своими маленькими желтыми крылышками. А потом тропинка привела нас в настоящий «сказочный лес», с густыми, труднопроходимыми зарослями. А выбравшись на свет, мы попали в удивительное место – на берег лагуны с бирюзовой прозрачной водой.
Кто бы мог подумать, что на Галапагосских островах водятся... пингвины! Мы повстречали их на южной оконечности острова Исабела. Это, кстати, самые маленькие представители своего вида: рост пингвинов – около 50 см, и весят они примерно 2,5 кг. Пингвины облюбовали скалы у воды, мирно соседствуя с большими цаплями и морскими котиками.
А ближе к вечеру разразился настоящий тропический ливень. Он был такой сильный, что волны океана вплотную подбирались к нашему отелю, стоящему на берегу. И тогда нам даже казалось, что морская пучина сейчас поглотит весь окружающий мир. Но нет, все обошлось... Ночью ливень утих, море успокоилось. И утром, словно накануне ничего и не было, на голубом небосклоне ласково светило солнце.
Завтракая на веранде, мы наблюдали занимательную картину: из воды вылез морской котик и неуклюже, вразвалочку направился в сторону отеля. Может, пришел подкормиться? Но котик стал забираться на стоящий на пляже шезлонг. Наконец ему удалось это сделать, и, удобно разлегшись, он стал нежиться под лучами экваториального солнца.
И вот наша последняя остановка – остров Санта-Крус. На три дня нашим «новым домом» стал главный город острова – Пуэрто-Айора, названный так в честь политического деятеля и президента Эквадора с 1926 по 1931 год Исидро Айоры. Первыми обитателями этого места стали моряки, которые, впрочем, попали сюда не по своей воле. В 1905 году их судно потерпело крушение, и команда вынуждена была продержаться здесь около трех месяцев.
А первое официальное поселение основали здесь в 1926-м норвежцы. В 20-е годы прошлого столетия они прибыли на Галапагосские острова, чтобы освоить эти земли, надеясь разбогатеть, отыскав тут золото и алмазы. К тому же они обещали построить дома, портовые сооружения и провести дороги. Однако свое обещание люди из Норвегии так не выполнили, да и алмазов на Галапагосах тоже не оказалось. А посему правительство Эквадора конфисковало судно норвежцев и их имущество, так что в результате в поселке осталось всего... три жителя. Но время на месте не стояло, и сегодня Пуэрто-Айора является самым крупным населенным пунктом архипелага.
Местные обитатели
Лишь только ступив на небольшой причал, куда доставил нас быстроходный катер с Исабелы, мы попали в окружение дикой природы, которую вовсе не смущало присутствие человека. Буквально на каждом шагу мы натыкались на того или иного представителя местной фауны.
Вот морской котик беззаботно расположился на скамейке, свесив свои ласты и пребывая в состоянии легкой дремы. А его товарищ разлегся прямо на асфальтированной дороге, причем таким образом, что обойти его, сохранив расстояние в два метра (как положено по местным правилам), не представлялось никакой возможности.
Большие пеликаны облюбовали рыбацкие лодки и плавно раскачиваются на волнах. Один из них даже успел стянуть у рыбаков большую рыбью голову, которая по своим размерам оказалась ему явно «не по зубам». Было интересно наблюдать, как птица всеми силами пытается заглотнуть свой обед. Правда, чем закончилась эта эпопея, мы так и не узнали, так как пришлось идти дальше. Вернее, осторожно передвигаться, глядя себе под ноги, чтобы ненароком не наступить на застывших морских игуан, которые по-хозяйски расположились прямо на дорожке, или не соприкоснуться с ярким галапагосским крабом, пристроившимся на прибрежном валуне.
После обеда мы собирались полюбоваться природными красотами – потухшими кратерами вулканов и даже спуститься в подземное ущелье, но разразившийся ливень помешал нашим планам. Потокам воды не было конца: туча так и висела, зацепившись за гору.
На яхте – в райские места
Зато на следующее утро как ни в чем не бывало снова беззаботно светило солнце, и часть дня мы провели на яхте. Она доставила нас на один из небольших островов архипелага. Это был поистине райский уголок: прозрачная вода удивительного лазурного цвета, белый песок... А еще – странные следы, напоминающие по своему размеру шины для грузовика. Оказалось, это следы, оставленные громадной морской черепахой, которая вышла на сушу, чтобы отложить яйца в прибрежном песке.
А на горизонте уже снова сгущались черные грозовые тучи. Но на этот раз нам повезло: наши дороги не пересеклись, и, накупавшись в лазурной воде, мы поплыли к нашей следующей цели, по дороге сделав остановку для сноркелинга (плавание под поверхностью воды с маской, дыхательной трубкой и ластами. – Прим. авт.). Подводный мир оказался невероятным и многообразным: здесь можно было увидеть стайки шустрых пестрых рыбок, огромных скатов, морских черепах и даже нескольких акул, которые, казалось, привыкли к вниманию со стороны любознательных ныряльщиков и не проявляли к людям в масках особого интереса.
А потом яхта высадила нас на настоящем необитаемом острове, в царстве, где обитали черные птицы-фрегаты. Появилось чувство, что мы попали в далекий от цивилизации, затерянный мир. Большие птицы важно парили над скалами, напоминая доисторических птеродактилей. Фрегаты гнездятся на отвесных скалах и в зарослях кустарников. И, поскольку мы оказались на архипелаге в период брачных игр, то увидели и «оружие» этих птиц: они привлекают самок, надувая большой ярко-алый мешок на зобе.
Другими обитателями этого острова оказались игуаны. Но не всегда они чувствовали себя здесь спокойно. В годы Второй мировой войны на соседнем острове Бальтра (где сейчас находится аэропорт) располагалась военно-воздушная база США. И военные в свободное время упражнялись в стрельбе по этим милым маленьким ящерам, резко сократив их популяцию. К счастью, вмешалось правительство Эквадора, запретив использование живых мишеней.
Здесь был Дарвин
Рассказывая о Галапагосских островах, непременно следует упомянуть и знаменитого английского натуралиста и путешественника Чарльза Дарвина. Он посетил архипелаг в 1835 году на корабле «Бигль» в рамках кругосветной экспедиции по сбору материала для Британского музея. Дарвин пробыл на Галапагосах чуть больше месяца. Молодого, тогда еще 26-летнего, ученого поразил богатый природный и растительный мир архипелага. Ведь многие виды встречались только на этих островах, и нигде больше. А еще ученый обратил свое пристальное внимание на вьюрков – маленьких птичек, которые адаптировались под разные условия жизни. В зависимости от острова, на котором они обитали, различалась их форма клюва, благодаря чему вьюрки могли добыть себе пропитание. Такие наблюдения в конечном итоге привели Дарвина к написанию своего известного трактата «Происхождение видов».
Так что неудивительно, что изображения Дарвина можно встретить здесь повсюду: на всевозможных сувенирах, на футболках и кепках, его имя увековечено в названиях ресторанов и кафе и даже в каменной арке – уникальной природной достопримечательности недалеко от острова Кулпепер (Дарвин), часть которой, к сожалению, обрушилась несколько лет назад. Удивительным оказалось другое: Чарльз Дарвин был представлен не молодым человеком (в том возрасте, когда он посещал архипелаг), а в образе уже почтенного старца – лысеющего, с длинной седой бородой, знакомого нам по многочисленным изображениям.
Также в честь Дарвина названа и основанная в 1959 году (и официально открытая в 1964-м) исследовательская станция в Пуэрто-Айоре, куда приезжают ученые со всего мира, чтобы заниматься исследовательской работой и вопросами сохранения уникальной экосистемы архипелага.
Самая известная черепаха
Побывали на этой станции и мы. Тут тоже обитают черепахи – от малышей до гигантов весьма солидного возраста. Именно здесь почти 40 лет своей жизни провел и знаменитый Одинокий Джордж. Эту черепаху на одном из небольших островов архипелага нашел венгерский ученый Йожеф Вагвёльд в 1972 году. Черепаху назвали в честь американского актера Джорджа Гобела. Долгие десятилетия ученые пытались получить от Джорджа потомство, но старания их, к сожалению, так и не увенчались успехом. Джордж скончался в 2012 году, прожив около ста лет! Это был последний представитель абингдонской слоновой черепахи. После смерти тело Джорджа забальзамировали и выставили на обозрение в Американском музее естественной истории. А в 2017 году Джордж снова вернулся на Санта-Крус, где его можно увидеть и сегодня.
Джордж стал символом охраны природы на Галапагосских островах. А писатель Генри Николс написал об этой рептилии научно-популярную книгу «Одинокий Джордж: Жизнь и любовь самой известной черепахи в мире».
...Все хорошее когда-то заканчивается. Подошло к концу и наше путешествие. Но мы еще долго будем вспоминать и Эквадор, и Галапагосы – удивительные места на краю света. Или, точнее, в самом центре земли.
Обсуждение